Les Tiques sont de retour

Depuis quelques semaines, nous pouvons constater le retour des tiques. Il est donc très important d’appliquer sur votre animal un anti-parasitaire externe de façon régulière afin de le protéger contre les, mais surtout contre les TIQUES.

Pourquoi doit on se méfier des tiques ?

Les tiques sont des parasites externes de nos animaux de compagnies, mais aussi de l’homme.

Chez le chien, elles peuvent transmettre à ce dernier deux maladies qui sont :

• la piroplasmose

• la maladie de Lyme

La piroplasmose est une maladie qui est malheureusement souvent mortelle, car d’une part le diagnostique peut être difficile et d’autre part les conséquences sont souvent graves : fièvre, anémie, insuffisance rénale….

Il est donc très important d’intervenir le plus tôt possible quand vous constater que votre animal est fatigué et qu’il a du mal à manger.

La maladie de Lyme, est une maladie sous diagnostiquée, elle provoque chez le chien de la fièvre, mais surtout des douleurs articulaires. Cette maladie existe également chez l’homme.

Pour lutter contre ces deux maladies le meilleur moyen est la prévention.

Tout d’abord, une application régulière d’un anti-parasitaire externe, la fréquence dépend du produit utiliser, pour la connaître, il est très important de lire la notice ou de nous demander conseil.

Ensuite, tout les jours, il faut passer en revu la peau de votre animal. La tique peut transmettre ces maladies à votre chien en restant deux jours au minimum sur la peau de votre animal. Il faut donc les retirer, pour cela des outils existent, n’hésiter pas à nous demander conseil.

Pour finir, des vaccins existent contre ces maladies transmises par les tiques. N’hésitez pas à faire vacciner votre animal contre la piroplasmose et la maladie de Lyme.

Le Lapin

Le lapin appartient à la famille des lagomorphes, et non des rongeurs comme on le croit souvent. Ce sont de fantastiques animaux de compagnie et de jeux pour les enfants. Naturellement calme, il s'apprivoise facilement.S

L'environnement:

Sa grande cage doit être plus longue que haute, aménagée avec un petit abri douillet.
La cage doit être situé dans un endroit calme, clair et aéré, ni dans un coin sombre, ni sous un soleil trop ardent.

Protégez-le des écarts de température brusques

Un lapin se sent bien quand la température est comprise entre 15 et 22°C et que l’humidité de l’air est normale.

Le lapin, de part son système de mue qui lui permet de gagner une fourrure d’hiver plus ou moins touffue selon le lieu où il vit, peut s’habituer à vivre dans un abri extérieur ou un garage aménagé pour lui. Il est cependant primordial de permettre au lapin de s’habituer doucement à la baisse de la température en le plaçant dès la belle saison (en mai) dans l’endroit où il passera l’hiver.

Le lapin n’a rien contre profiter d’un petit rayon de soleil au retour des beaux jour. Un coup de chaud est vite arrivé en cas de fortes chaleurs, veillez à ce que sa cage ne soit pas proche d’une fenêtre et en plein soleil, éloignez la cage des radiateurs en fonctionnement l’hiver.


Offrez- lui un endroit d‘où il pourra vous observer en toute tranquillité

Le lapin est un animal craintif, le stress malmène sa bonne santé, un va et vient incessant de personnes autour de sa cage l’effraie, ne placez pas sa cage à l’entrée d’une pièce ou dans un couloir.


Préservez-le des bruits forts et stressant

Le lapin a l’ouïe fine et entend des sons non audibles pour nos oreilles humaines.

Sa cage ne doit pas être placée près d’une source sonore trop forte (téléviseur, chaîne hifi). Votre lapin n’a rien contre une musique douce mais les claquements de portes, les cris et une musique bruyante l’effraient.


Le lapin dans une chambre

Placer la cage dans une chambre peut se révéler problématique car les lapins sont des animaux crépusculaires dont le pic d’activité est le soir, certains sont même actifs la nuit.

En général, le lapin se cale assez vite sur le rythme hebdomadaire de son maître.

L’écuelle de nourriture

Il convient de choisir un récipient solide, facile à nettoyer et capable de résister aux dents du lapin.

Les récipients lourds en faïence ou en grès vernissé conviennent bien. Choisissez le d’un diamètre minimum de 12 cm pour pouvoir y mettre à la fois la verdure et les aliments hydratés.

En revanche, les récipients légers comme ceux en plastique ou en acier inoxydable se renversent trop facilement.
Les écuelles en plastiques sont souvent rongées par les lapins, ce qui est dangeureux.
Il existe des récipients en acier inoxydable qui ont l’avantage de se fixer aux barreaux de la cage. Cela ne permet pas au lapin de les renverser. De plus, leur position surélevée réduit les risques de souiller la nourriture avec de la litière ou des excréments.


Le biberon d’eau

Votre lapin doit disposer à tout moment d’une eau propre et fraîche. L’eau doit être changée tous les jours.

L’idéal est d’attacher un biberon d’eau aux barreaux de sa cage. Choisissez un flacon en plastique muni d’une soupape à bille, afin que l’eau ne goutte pas dans la cage. Les plus grands biberons ont des contenances de ½ litre. Ils permettent de pouvoir abreuver deux lapins pendant un week-end entier en cas d’absence.

L’écuelle d’eau est peu recommandée car moins pratique à cause de sa faible contenance et peu hygiénique car elle se souille facilement d’excréments, poils, litière ou nourriture.


Le râtelier de foin

Posé sur le sol, le foin est vite piétiné, souillé et répandu dans toute la cage.

Il est donc indispensable de fixer aux barreaux de la cage de votre lapin un râtelier à foin que vous remplirez régulièrement. Les lapins peuvent manger du foin à volonté.


Une cabane

Les lapins apprécient d’avoir un abri pour dormir ou se réfugier en cas de besoin. Préférez les cabanes en bois à celles en plastique.

Si votre cage est assez haute, vous pouvez également accrocher une planche en bois sur laquelle le lapin pourra s’installer pour se reposer ou mieux observer les alentours. Vérifiez que la planche est solidement attachée et supportera sans problème le poids de votre lapin. Pensez si votre lapin est jeune, qu’il va grandir donc grossir.

Les litières:

Les copeaux de bois On les trouve partout dans les grandes surfaces et les animaleries. Il faut privilégier les copeaux blancs, non parfumés et dépoussiérés. + ) Ils sont peu onéreux et très facile à trouver. A éviter absolument : Il ne faut pas utiliser de copeaux de cèdre (copeaux de couleur rouge et parfumés naturellement), les essences volatiles qu'ils dégagent causent en général des problèmes respiratoires et des toux etc… De façon générale, évitez les copeaux colorés et parfumés.

L'entretien:

Les petits rongeurs sont des animaux très propres, qui font souvent leur toilette : nettoyer la cage, les mangeoires et abreuvoirs (biberons) au moins deux fois par semaine.

Tous les jours

Brossez mangeoires et abreuvoirs sous l’eau chaude.
Changez la litière souillée du « coin toilette » de la cage. Ôtez le foin piétiné et la nourriture végétale non mangée. Si le fond de la cage est entièrement recouvert de litière, retirer la litière souillée d’urine et remuez légèrement la litière sèche pour faire descendre les billes de crottes au fond.

Si votre lapin vit ou sort sur un balcon ou dans un enclos extérieur, retirer tous les jours les crottes, sinon elles risquent d’être la source d’une prolifération d’asticots.
Tous les 2 ou 3 jours

Nettoyer le biberon sous l‘eau chaude. Utilisez un goupillon pour l’intérieur du biberon et un coton tige pour nettoyer le tube métallique. Pensez à détacher la tétine en caoutchouc pour la nettoyer correctement et ainsi éviter le développement d’algues.


Toute les semaines

Brosser les accessoires en bois ou secouer ses abris en carton pour ôter poils et poussières.

Passer sous l’eau chaude les accessoires en plastique et essuyez-les avec un chiffon propre.

Lavez le bac de la cage à l’eau très chaude, dans votre baignoire ou douche.
Pour aider à ôter les traces d’urine, laissez reposer dans le bac de l’eau chaude additionnée de vinaigre blanc pendant 30 minutes à 1 heure, puis frottez puis rincez abondamment.

Changer complètement la litière de la cage et la litière du bac WC extérieur si vous en avez un.


Tous les mois

Vérifiez la propreté des objets à ronger et accessoires de jeux de votre lapin : pierre minérale, brindilles de bois et cartons sont à changer et tissus, couverture et peluche doivent être lavés.

Douchez et si besoin frottez à l’eau chaude la partie supérieure de la cage.

Le lapin n’aime pas les baignades.
S’il s’agit d’un lapin nain angora, brossez-le régulièrement avec une brosse douce.

L'alimentation:

Le lapin est un HERBIVORE : sa nourriture est composée de végétaux.
Il apprécie le foin à volonté.
Consommation d’eau  = 150 à 400 mL/adulte/jour
Consommation d’aliment = 40 à 80 g/ adulte/ jour

Le lapin est un herbivore, il mange principalement des herbes, des fruits et des légumes. Pas de graines.


L'aliment de base : le foin

Le foin constitue l'alimentation de base du lapin. Riche en fibres, le foin permet de régulariser la digestion du lapin.

Le lapin doit toujours en avoir à disposition dans son râtelier, y compris la nuit. Le foin ne fait pas grossir, les lapins peuvent en manger autant qu'ils veulent.

Quelques conseils pour reconnaître un foin de bonne qualité:

- Un bon foin contient à l'état sec de l'herbe, des petites fleurs et des plantes herbacées avec leurs feuilles.

- Le foin doit avoir une couleur verdâtre, ne pas être jaune ni gris.

- Il doit répandre une odeur agréable.


Les aliments secs

On trouve dans le commerce de la nourriture pour lapin qui se présente de deux manières : les mélanges de graines et les granulés.

Les graines ne représentent pas l'alimentation de base du lapin, étant un herbivore strict elles sont souvent trop riches en matières grasses. Elles sont souvent utilisées par les éleveurs pour engraisser les lapins destinés être mangés.

Les graines de céréales sont donc à proscrire de l'alimentation du lapin.

L'idéal est d'opter pour une nourriture ne contenant pas de graines de céréales mais des granulés à base de luzerne par exemple. De plus, avec les granulés, on est sur que le lapin ne fera pas de tri et son alimentation sera donc plus équilibrée.

Mais il faut aussi être vigilant sur le fait que la luzerne est composée de beaucoup de calcium. Si cet ingrédient est excellent pour les jeunes lapins qui construisent leurs muscles et leurs os, il en est autrement pour les lapins adultes. Donc, à partir de l'âge de 6 ou 8 mois, il faudra veiller à ce que les granulés contiennent peu ou pas de luzerne.

Soyez attentifs à la composition des ingrédients qui n'est pas toujours bien détaillée sur les emballages. De nombreux aliments pour lapins vendus en grandes surfaces ou animaleries contiennent trop de céréales et pas assez de fibres. Si les céréales apparaissent en tête de la liste des ingrédients, cela veut dire qu'elle sont en quantité plus importantes que les végétaux. La proportion de fibres doit être d'au moins 15% .

Quantité de granulés à donner de préférence le matin : Ces quantités sont valables pour un lapin de plus de 8 mois. Avant cet âge, les granulés peuvent être donnés à volonté, sans dépasser 80 grammes tout de même. A cet âge, l'alimentation est utile pour la formation des os et du squelette, et le jeune lapin ne risque pas l'embonpoint.

- 30 g (3 cuillères à soupe par jour) de granulés pour un lapin de race naine (poids adulte de 1.25 kg)
- 40 g (4 cuillères à soupe par jour) pour un lapin croisé entre une race naine et une race de plus grande taille ou pour un gros lapin Bélier.

Il est important que le lapin ne privilégie pas les granulés au détriment du foin et des végétaux. Si l'animal mange ses granulés et boude le reste, il convient de diminuer d'une cuillère à soupe sa ration de granulés.


La verdure, les légumes et les fruits

Il est important de donner un complément de verdure et de légumes frais en plus du foin et des granulés. Il est recommandé de privilégier la verdure et d'y adjoindre quelques légumes.

Le lapin étant un animal crépusculaire, les légumes doivent être donnés de préférence en fin de journée.

Un nouveau végétal doit toujours être introduit en toute petite quantité dans l'alimentation du lapin, s'il le tolère bien (ses crottes ne se ramollissent pas), la quantité peut ensuite être augmentée.
 

Les légumes autorisés :

1 morceau de carotte
Ce légume étant très sucré, il est préférable de ne pas le donner tous les jours ni en trop grande quantité.

Céleri en branche

1/2 endive
Riche en eau mais peu nutritive, il convient de la donner accompagnée d'autres légumes.

Navet

Panais

Fanes de carotte, de navet et de radis
Souvent très terreuses, il convient de bien les laver pour ôter toutes les souillures, elles sont une excellente source de fibres.
Attention tout de même de ne pas donner tous les jours des fanes de carottes, elles contiennent beaucoup de calcium, ce qui peut entraîner des problèmes urinaires.

Brocoli, chou rave, feuille de chou
Ces légumes doivent être donnés en petite quantité (maximum 30 g) et de temps en temps car s'ils apportent de bons nutriments et des vitamines mais ils peuvent provoquer à haute dose des ballonnements importants

Feuilles d'épinard
Pas trop souvent car leur teneur en oxalates peut favoriser la formation de calculs urinaires

Mâche

Fenouil (aussi bien la tubercule, que les tiges et les feuilles)

Les fruits représentent une friandise occasionnelle très appréciée des lapins et bonne pour leur santé à condition de ne pas en donner en trop grande quantité.

Les fruits appropriés : 1/4 poire, 1/4 pomme, 1 fraise, 1 framboise, 1 mûre, 1 grain de raisin, banane (très riche donc en très petites quantités).


Important

- Eviter de donner de la salade en trop grande quantité au risque que le lapin déclencher des diarrhées.
- Tous fruits et légumes ne doivent pas être pourris ou les feuilles flétries. Lavez-les soigneusement sous l'eau fraîche et essuyez-les.
- Evitez de donner un aliment sortant tout juste du réfrigérateur. Laisse le reposer une quinzaine de minutes hors du frigo, pour lui permettre de reprendre la température ambiante.
- Le concombre peut être donné mais en petite quantité comme une friandise et en respectant bien le mode d'emploi suivant : il faut l'éplucher et l'épépiner.


Les plantes qu'on peut donner

Il est recommandé de faire vacciner son lapin avant de lui donner des plantes sauvages.

Voici une liste de certaines plantes que l'on peut donner sans risque à condition de les cueillir dans un jardin ou un champ non traité, non pollué et loin des bordures d'une route :

Plantes sauvages : pissenlit, trèfle (en petite quantité car il peut provoquer des ballonnements), luzerne (riche en calcium, ne pas donner en trop grande quantité peut provoquer des calculs rénaux), feuilles de fraisiers, pâquerettes.

Plantes aromatiques : basilic, aneth, cerfeuil, origan, persil, livèche, menthe.



Il y a également des plantes toxiques qui ne faut en aucun cas donner.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive qui énumère certaines de ces plantes :

- Anémone,
- Arum sauvage,
- Belladone,
- Bouton d’or,
- Bryone,
- Digitale,
- Lin,
- Liseron,
- Sureau,
- If.
 
- et en général, tous les arbustes à feuilles persistantes.

La cohabitation avec d'autres animaux:

Habituer d'autres animaux aux lapins est possible si on respecte certaines conditions, on ne peut pas savoir à l'avance si le lapin s'entendra parfaitement avec l'autre animal, tout dépend de son caractère. Plus la cohabitation entre les deux animaux se fait lorsqu'ils sont jeunes, plus il y a de chances qu'elle se passe bien.

Cohabitation avec un rongeur

Le plus connu des animaux pouvant éventuellement vivre avec le lapin est sans aucun doute le cochon d'inde. Toutefois la cohabitation n'est pas toujours possible, tout dépendra de l'âge de l'un et de l'autre, de la façon de les présenter l'un à l'autre et du caractère de chacun. Un lapin non castré ne supporte déjà pas un autre lapin mâle, il ne supportera pas plus un cochon d'inde mâle. Quant à lui mettre une femelle, c'est à proscrire puisqu'il passera son temps à lui monter dessus et l'embêter. Si le lapin nain et le cochon d'inde arrivent jeunes en même temps chez vous, il est possible de tenter de les mettre tout de suite ensemble dans une cage spacieuse.

IMPORTANT :
La cohabitation avec d'autres rongeurs (gerbille, hamster, octodon, rat, souris, chinchilla etc..) est particulièrement déconseillée car ces rongeurs ont des habitudes de vie et un régime alimentaire qui diffèrent de ceux du lapin.



Cohabitation avec un chat ou un chien

Le chien et le chat peuvent être éduqués afin de tolérer le lapin. Faites cependant attention car le lapin est bien souvent pris pour un jouet ou une proie à chasser, en découle un stress pour le lapin qui ne vit plus alors dans les meilleures conditions pour être vraiment heureux et risque d'être attaqué et blessé. Encore une fois, le meilleur moyen d'habituer les animaux les uns aux autres est de le faire lorsqu'ils sont jeunes et qu'on peut encore les éduquer. Par sécurité, il vaut mieux ne pas laisser les animaux ensemble sans surveillance.

Quelques conseils supplémentaires :

Maintenez le lapin et le chien ou chat dans des pièces séparées jusqu'à ce que le lapin soit en confiance, c'est à dire que la présence de l'autre animal dans la même pièce que lui ne lui provoque pas de panique ou de stress.

Caressez chaque animal à tour de rôle, laissez-les flairer sur votre main l'odeur de l'autre.

Cela ne sert à rien de disputer le lapin s'il attaque ou mord le chat ou le chien. A la différence du chien ou du chat qui attaquent pour jouer ou chasser, le lapin attaque car il se sent en danger, c'est une attaque de défense. C'est impossible pour lui de comprendre qu'il est disputé pour une mauvaise action alors que pour lui, il a protégé sa vie et son territoire.

Même si c'est pour jouer et que votre lapin ne semble pas en être gêné, interdisez toute poursuite entre le lapin et le chat ou le chien. Un animal garde toujours son instinct et peut, entraîné dans l'euphorie du jeu, blesser le lapin.

IMPORTANT :
Restez toujours vigilant, tout chien ou chat si gentil et adorable qu'il soit avec l'humain reste un animal chasseur dont l'instinct peut très vite ressurgir.

Le rat

Curieux et intelligent par nature, le rat peut devenir un véritable compagnon. Il s'apprivoise d'ailleurs très facilement. Habituellement nocturne, le rat devient rapidement diurne en se calquant sur votre rythme.

La cage:

La cage à hamsters et à souris

Avantages : Elles peuvent être très bien pour les rats malades à mettre en quarantaine ou alors pour les rattes gestantes. Suivant les dimensions, utilisables pour 1 à 2 rats maximum.
Inconvénients : Les cages à hamsters ou souris ont souvent des tubes dans lesquels le rat ne passera plus dès qu'il aura 3 mois, les petites maisons ne seront plus utilisables, et tous les autres accessoires tels que la roue aussi. Je ne la conseille pas (sauf pour une cage de secours pour maternité ou pour cage à malades)


La cage à lapins et à cochons d'Inde

Avantages : Elle n’est pas chère, plus en longueur qu'en hauteur. Excellente cage de maternité.
Inconvénients : Les barreaux sont souvent trop espacés, les p'tits jeunes sauront en profiter. Il n'y a pas assez de place pour mettre un étage. Les rats aime la grimpette, donc cette cage ne conviendra surement pas.


Quelle taille?

Pour un rat il est plutôt recommandé d'avoir une cage aux dimensions suivantes :
- longueur : entre 50 et 60 cm ;
- largeur : entre 30 et 40 cm ;
- hauteur : au moins 40 cm.

Pour deux rats, il est préférable d’avoir une cage aux dimensions suivantes :
- longueur : 80 cm ;
- largeur : 50 cm ;
- hauteur : 80 cm.

Bien sûr ces dimensions sont données à titre indicatif.
Vous pouvez parfaitement prendre une cage plus grande, votre rat vous en sera reconnaissant.

Par contre, pour plusieurs rats vivants ensemble il faudra bien évidemment adapter à la taille de l'habitat au nombre de rats.


Le mieux est une cage à barreaux de 1 à 1,5 cm d'espace pour que les jeunes ne passent pas, comportant plusieurs grandes portes, aussi bien pour faciliter le nettoyage, l'aménagement que pour attraper vos rats.


Pensez aussi que votre animal a peur de certains bruits. Eloignez-le donc de toute source de bruits, notamment la télévision et les enceintes de chaîne Hi-Fi ;

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La litière:

Le rat a un système respiratoire très fragile. Le choix de la litière est donc très important pour lui permettre d'être en bonne santé.

N'utilisez pas de copeaux de bois ou de sciure. Souvent faits à partir de cèdre ou de résineux, les poussières dégagées peuvent causer des toux.

Les copeaux de bois On les trouve partout dans les grandes surfaces et les animaleries. Il faut privilégier les copeaux blancs, non parfumés et dépoussiérés. + ) Ils sont peu onéreux et très facile à trouver. A éviter absolument : Il ne faut pas utiliser de copeaux de cèdre (copeaux de couleur rouge et parfumés naturellement), les essences volatiles qu'ils dégagent causent en général des problèmes respiratoires et des toux etc… De façon générale, évitez les copeaux colorés et parfumés.

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L'adoption:

Le jour de son arrivée, laissez-le tranquille.  
Cette journée consacrée à l’exploration de la cage révèle déjà un peu le caractère de votre rat:
- peureux, il ne sortira pas de sa cachette, vous ne pourrez voir qu’un bout de son museau ou de sa queue;
- confiant, sûr de lui, il explorera sa cage dans le moindre recoin, même en votre présence;
- joueur, il repèrera de suite les aménagements qui peuvent lui paraître amusants (hamac, tuyaux, objets qui dépassent…) et les essayera…
 
Le deuxième jour, la phase d’apprivoisement peut commencer.
Selon le caractère et l’origine du rat, cela peut prendre de quelques heures à plusieurs semaines.

 Le rat doit s’habituer à votre présence et votre odeur, pour cela mettez la main dans sa cage, sans chercher à le toucher, il doit venir de lui-même renifler votre main.
Une fois que le rat est en confiance en présence de votre main (il n’y fait plus attention), vous pouvez commencer à le caresser doucement ;

Une fois cette nouvelle étape franchie, vous pouvez tenter de le porter, à moins qu’il n’ait déjà pris l’initiative de grimper le long de votre bras! 

Tout au long de l’apprivoisement (et même après!) vous pouvez faire appel à la gourmandise du rat pour l’attirer: de nombreuses friandises très appréciées par les rats sont disponibles dans les animaleries .

Cohabitation entre rats:

Le rat est un animal sociable qui s’épanouit pleinement lorsqu’il vit avec des congénères. L’idéal est donc de posséder au minimum deux rats, et au maximum… jusqu’à une vingtaine selon l’espace que l’on peut leur offrir.


Groupe de mâles, groupe de femelles, couple, toutes les combinaisons sont possibles ! A condition bien sûr d’avoir fait les présentations « dans les règles » selon la méthode de cohabitation.
Attention, le rat étant un animal très prolifique, il faut bien réfléchir à l’avenir des futurs ratons avant d’acquérir un couple.

Il faut en premier lieu que chaque rat fasse connaissance avec l’odeur de l’autre. Pour cela, les rats doivent être dans des cages séparées qui seront proches l’une contre l’autre. Ils peuvent ainsi se sentir à travers les barreaux et s’habituer à l’odeur de l’autre. S’il n’y a aucun signe d’agressivité à travers les barreaux, on peut passer à l’étape suivante. Si les rats cherchent à se mordre à travers les barreaux, il faut régulièrement les changer de cage (chaque rat se retrouve dans la cage de l’autre) : tous les jours on échange les cages, ainsi les rats s’habituent plus facilement à leurs odeurs mutuelles.


La seconde étape est la rencontre proprement dite. Choisissez un lieu totalement neutre pour les deux rats : inconnu d’eux et sans odeur particulière, et où l’on peut rapidement intervenir en cas de bagarre (par exemple une baignoire). Les rats seront mis ensemble dans ce lieu. Observez les et vérifiez qu’il n’y a aucun signe d’agressivité.
Même si cette première rencontre se passe sans problèmes, il est bon de procéder à plusieurs rencontres de plusieurs minutes avant de mettre les rats ensembles ;


La dernière étape est la cohabitation dans la même cage. Si les rats sont amenés à vivre dans une cage qui était précédemment occupée par l’un d’entre eux, il faut la nettoyer à fond pour retirer toute odeur de l’ancien occupant, et si possible changer la disposition des accessoires. Ainsi l’ancien rat ne reconnaît plus son territoire et on évite les conflits de territoire. Une fois les deux rats dans la cage, il faut les surveiller pendant plusieurs heures.

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L'alimentation:

Les rats ont un régime alimentaire omnivore, cependant ils se nourrissent essentiellement de céréales. Leur alimentation de base doit donc se composer d'un mélange de graines spécifique pour rat ou de granulés (bouchons, extrudés...).

On peut aussi compléter son mélange de base avec un mélange pour oiseau composé de millet, quelques pâtes crues etc., de temps en temps, un petit morceau de pain dur.


En tant que friandises, par exemple, on peut donner des morceaux de fruits (Pomme, fraise, banane, cerise, framboise, pêche...) et de légumes (courgette, carotte, concombre...) propres, pelés, dénoyautés et à température ambiante, une à deux fois par semaine.

En revanche, il faut veiller à ne pas les laisser trop défraîchir dans la cage. Source de fibres, ils sont aussi susceptibles de donner des diarrhées donc il ne faut pas en donner trop souvent. On peut également donner un peu de compote.

Les friandises d'animaleries sont également appréciées mais attention à en donner avec modération.

Aliments fortement déconseillés :

Il existe des aliments pouvant mettre en danger la santé de votre rat.

Ainsi, ne lui donnez pas de chocolat, il est très toxique pour lui, comme pour la plupart des animaux d'ailleurs. De même, les agrumes ; les pâtes à tartinées trop pâteuses ; les gâteaux apéritifs trop salés.

Le cochon d'Inde

Le cochon d'inde ou Cobaye est un rongeur domestique très sociable et peu actif. Il est diurne mais il peut avoir des pics d'activité crépusculaires. Il ne ronge pas le bois et ne mord pas. Il communique par des sifflements.

L'ENVIRONNEMENT:

Reproduction

MA CHIENNE ATTEND DES CHIOTS!

La mise-bas est un processus naturel dans lequel, en principe, vous n'avez pas à intervenir. Observez donc à distance que tout se passe bien.

Le déroulement de la gestation

La durée de la gestation est environ de 2 mois. Vous pouvez préparer en vue de la mise-bas, un panier ou un endroit garni de chiffons ou de draps propres.

Une semaine à 24 heures avant :

Une semaine avant la mise-bas, on observe une montée de lait. Chez les chiennes mettant bas pour la première fois, celle-ci ne se produit que 2 à 3 jours avant la mise-bas. 24 heures avant le début du travail, on observe une chute de la température corporelle de 1°C par rapport à la température habituelle, à condition de relever la température matin et soir. Elle correspond à une modification hormonale.

Les signes annonçant la mise-bas

Il existe une phase préparatoire à la mise-bas dont la durée est variable, en général de 2 à 12 heures, mais pouvant être plus longue chez les chiennes qui mettent bas pour la première fois (jusqu'à 36 heures). Pendant cette phase, la chienne est inquiète, agitée et cherche un endroit calme pour "faire son nid". La plupart du temps, les chiennes ne mangent plus, peuvent vomir et respirent très vite. Elles peuvent s'isoler ou au contraire rechercher la compagnie de leur maître. La chienne présente des contractions utérines de plus en plus intenses mais non visibles de l'extérieur. Lors de cette période préparatoire, il faut laisser la chienne tranquille, toute perturbation, toute modification de son environnement (un transport par exemple), tout stress, pouvant retarder ou empêcher la mise-bas. La chienne doit donc rester au calme.

Le déroulement de la mise-bas

Les premières contractions abdominales, visibles, se produisent de façon intermittente. La durée de la mise-bas pour l'ensemble de la portée est généralement inférieure à 12 heures mais elle peut parfois s'étaler sur 36 heures chez les chiennes qui mettent bas pour la première fois. La durée de l'expulsion d'un chiot varie de quelques minutes à 1h30. En général, c'est l'expulsion du premier chiot qui est la plus longue. Les chiots naissent parfois enveloppés du sac amniotique ou bien celui-ci peut se rompre spontanément lors de l'expulsion. La chienne déchire l'enveloppe amniotique entourant le chiot dans les 30 secondes à 2 minutes après la naissance. Dans les 15 minutes après la naissance de chaque chiot, le placenta est expulsé. La chienne mange le placenta qui contient une hormone qui va favoriser la lactation. Entre 2 naissances, il s'écoule un délai moyen de 10 à 60 minutes (phase de repos de l'utérus). Ce délai ne doit pas excéder 3-4 heures. Si la mère délaisse ses chiots dans un premier temps, débarrassez-le de son enveloppe placentaire avec un linge propre.

La présentation du chiot

La présentation antérieure (dans la majorité des cas) et la présentation postérieure sont toutes les 2 normales. Toutefois, la présentation antérieure est plus rapide car la tête du chiot facilite la dilatation du col de l'utérus et stimule mieux les contractions.

Après la mise-bas

La chienne lèche immédiatement le nouveau-né, stimulant ainsi la respiration et sectionne le cordon ombilical avec ses dents. Vous pouvez frictionner les chiots avec une serviette si la chienne ne s'en occupe pas immédiatement. Aussitôt après la naissance, le chiot aveugle et sourd, s'oriente vers les mamelles grâce à son sens du toucher. Vous pourrez les aider à la fin de la mise-bas à s'orienter vers les mamelles s'ils ont des difficultés. Une fois la mise-bas terminée, la chienne se repose. Vous pouvez lui donner à boire. La plupart des femelles ont des pertes entre 24 heures et 1 semaine suivant la misebas. Changez régulièrement les linges.

DEFINITION

Définition de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé): Surpoids et Obésité sont une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut altérer la santé.

De 1 à 3: Trop maigre = Sous-nourri.
De 4 à 5: Normal = Idéal = 20-25% de masse grasse
De 6 à 9: Trop lourd = Suralimenté > 30% masse grasse
Si le score de votre animal est supérieur à 6, on peut envisager de traiter votre chien contre l'obésité.

LES CAUSES

D 'après l'OMS, la cause fondamentale est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées d'une part et les calories dépensées de l'autre.

COMMENT CELA SE PRODUIT-IL ?

1. Certaines races de chien ont plus de capacités que d'autres à stocker des graisses: Labrador, Golden, Cocker, Beagle, Teckel, Basset, Colley et Terriers.

2. Lors de manque d'exercice physique, surtout chez les chiens de compagnie.

3. Méconnaissance des réels besoins énergétiques de son chien, ce qui conduit à une suralimentation chronique.

4. Certains facteurs tels que la stérilisation, le sexe (femelles plus exposées que les mâles) et l'âge (entre 5 et 10 ans) peuvent augmenter le risque de surpoids.

QUELLES CONSÉQUENCES?

Sur la santé en général: diminue l'espérance de vie des chiens de plus de 2 ans et affaiblit leur immunité.

Ostéo-articulaires: le surpoids de votre chien pèse sur tout son squelette et donc sur ses articulations, notamment au niveau des hanches, des genoux et coudes, pouvant entrainer des crises douloureuses d'arthrose régulières.

Cardio-vasculaires: Hypertension.

Respiratoire: aplatissement de la trachée, entrainant une tous chronique surtout chez les petits chiens.

Endocriniennes: Problèmes de diabète ou d'hypothyroïdie.

Chirurgie et anesthésie: Augmentation du risque anesthésique et des complications chirurgicales.

INTERET DU TRAITEMENT

L'intérêt du traitement contre l'obésité est d' inverser les effets néfastes mécaniques, métaboliques et cliniques décrits précédemment:

• retarde l'apparition de signes d'arthrose de la hanche (passe de 6 ans à 12 ans)

• augmente l'espérance de vie de plus de 2 ans

• l'apparition de maladie chronique est retardée

En théorie, faire maigrir est facile:

• Il faut changer l'aliment qui doit être suffisamment riche en nutriments essentiels (protéines et fibres) pour couvrir les besoins , sauf en énergie (pauvre en glucides).

• = aliment commercial à objectif REGIME.

• Fournir une quantité PRECISE: peser la ration journalière avec une balance de cuisine ou avec gobelet doseur.

• Distribuer cette ration en 3 repas: matin, retour du travail ou midi, soirée.

En pratique, ce n'est pas toujours aussi simple!!!!!

1er obstacle: prendre conscience du surpoids de son chien.

46% des propriétaires d'un chien en surpoids ainsi que 77% des propriétaires d'un chien obèse sous-estiment cet état.

Rôle du vétérinaire: vous aider avant tout!

A savoir:

• Déterminer le poids objectif de votre chien.

• Mettre en place le régime avec vous, choix de l'aliment spécifique, adaptation de la dose journalière adéquate et de son rythme d'administration.

• Prise de photos avant- pendant-après.

• Pesées régulières et courbe de poids.

Exemple: Poids de départ: 13,7kg.

Poids final: 7,7kg !

VOTRE CHAT EST DIABETIQUE

Le diabète sucré est un état d’hyperglycémie chronique.
Normalement, la glycémie (taux de glucose dans le sang) à jeun doit être entre 0,8 et 1,2 g/L.

Le diabète nécessite un traitement à vie sous forme d’injection quotidienne d’insuline.

L’INSULINE :

• Elle se conserve entre +4 et +8°, c’est-à-dire au réfrigérateur. Elle ne doit pas être congelée.

• Le flacon doit être agité doucement avant chaque utilisation. Une agitation trop vigoureuse risquerait de dénaturer l’insuline et d’altérer son efficacité.

L’INJECTION :

• Sortir le flacon du réfrigérateur.

• Le remuer doucement plusieurs fois.

• Le retourner et piquer avec la seringue dans le caoutchouc.

• Aspirer la quantité nécessaire.

• Soulever la peau pour faire un pli et injecter l’insuline sous la peau.

• Il faut changer de lieu d’injection tous les jours.

• Les injections doivent être pratiquées tous les jours à la même heure.

• Selon les chats, il est nécessaire de réaliser :

  • Soit une injection par jour tous les matins à la même heure,

  • Soit deux injections par jour espacées de 12 heures, toujours aux mêmes heures. C’est le cas le plus fréquent.

Les contrôles sanguins nous permettrons de déterminer le nombre d’injections quotidiennes nécessaires.

• Les seringues et les aiguilles sont faites spécialement pour les diabétiques. Les aiguilles sont très fines et petites. L’injection est indolore.

L’ALIMENTATION :

• Si votre chat se régule seul, laissez lui à manger à volonté toute la journée.

• Si votre chat ne sait pas se réguler seul, il faut lui donner deux repas de même quantité au moment des injections d’insuline.

• La composition des repas doit être constante.

• Il faut éviter le jeun.

• On peut :

  • Soit donner une alimentation diététique spéciale pour chat diabétique. C’est le plus simple et le plus adapté. Nous vous conseillerons si vous choisissez cette solution.

  • Soit donner une alimentation ménagère :

    • Protides : viande blanche, bœuf maigre, poisson, foie,

    • Glucides : riz cuit, pâtes, haricots verts, son de blé, pommes,

    • Lipides en quantité limitée : huile de tournesol, margarine.

  • Ne pas donner d’aliment industriel classique car ils sont trop riches en glucides simples et trop pauvres en fibres.

• Ne jamais donner de sucrerie (sucre, biscuit…). Remplacer éventuellement ces petites douceurs par des morceaux de pommes…

• Laisser de l’eau fraîche disponible à volonté. Si le diabète est bien contrôlé la quantité bue doit redevenir normale.

CAS PARTICULIER DES FEMELLES :

Pendant le cycle sexuel, certaines hormones s’opposent aux effets de l’insuline. Cela augmente le risque de complications graves du diabète. C’est pourquoi il faut impérativement stériliser les chattes. Trois semaines après l’ovariectomie, un suivi particulier de la glycémie sera réalisé pour adapter la dose d’insuline voire l’arrêter.

LES ACCIDENTS QUE RISQUENT VOTRE CHAT ?

Il existe 2 complications majeures du diabète et de son traitement :

 La crise d’hypoglycémie :

• Les causes possibles sont :

  • la dose d’insuline est trop forte : il faudra ajuster la dose.

  • il n’a pas voulu manger ou il est malade (diarrhées, vomissements).

  • il a fait un exercice trop important et inhabituel.

• Les symptômes sont une grande fatigue et parfois par des troubles nerveux comme des tremblements ou des convulsions.

• QUE FAIRE ?

  • D’abord :

    • Si la crise est modérée : donner un repas.

    • Si la crise est sévère : lui mettre sur la langue du sirop d’érable ou du miel liquide. Attention de ne pas vous faire mordre en cas de convulsions.

  • Puis nous contacter.

 La crise d’acido-cétose, état d’hyperglycémie grave :

• Les symptômes sont souvent une anorexie et des vomissements mais peuvent être très variés.

• Il faut nous contacter rapidement car un traitement doit être instauré au plus vite.

Vaccinations du lapin

La myxomatose et le VHD sont les deux maladies les plus dangereuses.

Elles sont très contagieuses, un seul lapin atteint peut contaminer ses congénères sur plusieurs kilomètres à la ronde.
Même repérées au début des symptômes, ces maladies sont souvent foudroyantes, peu de lapins en réchappent.
Afin d'éviter cela, il est fortement conseillé de le faire vacciner.


La myxomatose :
La myxomatose est une maladie due à un virus.
Cette maladie est transmise par les insectes piqueurs (puces, moustiques, tiques) ou par contact entre un lapin contaminé et un lapin sain.
Même si votre lapin ne sort jamais de chez vous et ne côtoie pas d'autres congénères, les mouches qui entrent dans les maisons peuvent potentiellement le contaminer en se posant sur lui car elles peuvent avoir été en contact auparavant avec un lapin domestique ou sauvage atteint de la maladie.


Le VHD :
Cette maladie est également connue sous le nom de "Maladie Virale Hémorragique". C'est une maladie virale très contagieuse.
Malheureusement il s'agit le plus souvent d'une mort soudaine et foudroyante, sans que les symptômes aient le temps d'apparaître.


La vaccination

La vaccination contre ces deux maladies se pratique dès l'âge de 4 semaines (en 2 injections) pour la myxomatose et une injection unique à 8 semaines pour le VHD.
Rappels annuels, de préférence au printemps.

La vaccination est un acte médical qui s'adresse à des lapins en bonne santé. Ceci est donc l'occasion de pratiquer un examen complet, afin de vérifier l'état de santé de votre lapin.

C'est également le moment de nous poser des questions, et de nous parler de toutes vos inquiétudes à propos de votre animal : alimentation, etc.

En conclusion : Il est  recommandé de vacciner également les lapins vivant en appartement ou en maison. Même s'ils ne sortent pas et n'ont donc a priori aucun contact avec l'extérieur, une mouche ou un moustique peut s'introduire dans votre lieu de vie et contaminer votre animal.

N’hésitez pas à nous appeler et à nous demander conseil.

Vaccinations du chat

Le typhus (= La panleucopénie) :
C’est une maladie devenue rare (grâce à la vaccination) mais mortelle à 90% chez les chatons. Elle se transmet très facilement, le virus responsable étant très résistant dans le milieu extérieur. Le malade est rapidement très affaibli et déshydraté en raison d’une diarrhée et de vomissements incoercibles.

Le coryza :
C'est une maladie respiratoire très contagieuse se traduisant par un rhume et une conjonctivite entraînant des éternuements, des larmoiements et une toux, parfois une baisse d'appétit et des lésions buccales. Le coryza peut conduire à des séquelles respiratoires ou oculaires et dans les cas extrêmes évoluer vers la mort. Cette maladie est très fréquente. Les chats de tous âges sont atteints. Plusieurs virus sont responsables, les plus fréquents étant le calicivirus et l'herpès virus. Même si le chat guérit des symptômes, il peut rester porteur de ces virus et contaminer d'autres chats.

La rage
C’est une maladie contagieuse, transmissible à l'Homme. Elle fait l'objet d'une surveillance sanitaire stricte. Elle se traduit par des troubles nerveux conduisant obligatoirement à la mort. La vaccination n’est plus obligatoire en France mais elle est vivement conseillée. Dans certains cas, elle reste obligatoire : camping, centre de vacances, pension, en cas d'importation et le plus souvent en cas d'exportation, en Corse, dans les DOM-TOM et dans de nombreux pays étrangers….
Des événements récents ont montré que cette maladie pouvait malheureusement encore être d'actualité en France.

La leucose féline :
Elle est due à un rétrovirus, le virus leucémogène félin (FeLV) se traduisant principalement par l'apparition de tumeurs et par une immunodépression qui s'installe peu à peu sur plusieurs années, évoluant vers la mort. La contamination des chats peut se faire par la salive (morsure, léchage), par l'intermédiaire des litières partagées, par contact nez à nez et par la mère lors de l'allaitement ou de la gestation. Cette maladie affecte exclusivement le chat et n'est pas transmissible à l'homme. Il existe des tests sanguins très simples à réaliser afin de vérifier si le chat est infecté par le virus. La vaccination contre la leucose féline représente un des grands progrès de la médecine féline actuelle.

Rq : Le « Sida du chat » est dû à un autre virus, le FIV, proche du FeLV. Le FIV n'est pas non plus transmissible à l'homme. Il n'existe actuellement pas de vaccin. La transmission de ce virus se fait par contact sanguin (morsure, saillie, ou in utero). Il existe des tests sanguins simples conjoints au FeLV, permettant de dépister l’infection.

Les vaccins peuvent être faits à partir de la 5ème semaine. En fonction de ses premiers vaccins, il y aura 2 ou 3 injections de primo-vaccination.
La vaccination Rage nécessite un rappel par an à date fixe.
Les autres vaccins contre les maladies Typhus, Coryza et Leucose sont faits en même temps que celui de la Rage.